大白熊的音樂操場

#故事習作《11》
#闌珊《1》
機場的電動門一開，一股子專屬於這片土地的潮濕悶熱便將旅人厚厚地裹住，空氣中那些黏膩、窒悶、灼熱的氣息，還有鬧哄哄的車流，逼得甫踏出機場的木青悠不自覺地皺了皺眉頭。好幾年沒回來了，這裡還是一樣充滿紛雜的活力，她默默地想著心事，獨力推著行李車，車上疊了兩個堅固的品牌經典銀色大行李箱，箱身上貼足了大大小小、斑駁脫落的貼紙，表面還有許許多多的刮凹痕蹟，看起來有些陳舊；她的身後背了一只簡約的，原本或許是深棕色皮背包，也是磨得舊舊的，雙肩背帶的邊緣都有絲絲的破損，有著老皮件特有的摺痕，整個背包染著一層霧面的光。
她從背包中抽出了一枝筆，手法俐落的將一頭亮麗的長髮在腦後挽成了一個髻，露出她細緻白嫩的頸項，她穿著一件再簡單不過的白色襯衫，袖子捲到肘間，下擺隨性的半落出褲頭，搭配寬大的米色休閒褲，整個人顯得隨意又清新。
好些年沒回來了，這次是為了工作上的邀約，預計待上兩三個月，除了工作，她想回家陪陪父母，順便四處走走看看，這裡畢竟是她成長的地方，雖然擁擠吵雜，卻又溫暖親切地好似她從沒離開過。搭上了排班的計程車，報出了飯店的名稱，畢竟才經過長途旅行，雖然她的體力一向不錯，但仍是有些累了，她輕輕地嘆了一口氣，身體靠著椅背，眼光迷離地看向車窗外總是急匆匆的街道。

 說到維也納, 一定會提到音樂, 就算不是學音樂的也知道維也納是世界音樂之都。

維也納除了現為奧地利的首都, 還是歷史課本上曾出現過的神聖羅馬帝國和奧匈帝國首都, 鄰近捷克 匈牙利 斯洛伐克等東歐國家, 自古以來在中歐地區佔有極重要的地位。　維也納發展成今日國際級的文化和政治中心可回溯到哈布斯堡王朝時期, 維也納在該王朝的統治下蓬勃發展, 包含今日所見的維也納大學及聖史蒂芬大教堂都草創於此時期。鑒於維也納優良的地理地位, 歷史上經歷的戰禍自然不少, 包含土耳其的鄂圖曼帝國 法國的拿破崙等皆欲奪下維也納, 拿破崙更曾兩次佔領維也納。

由於維也納輝煌的歷史地位, 自然吸引許多音樂家前往此地發展, 包含眾所皆知的莫札特 貝多芬 海頓 馬勒 布拉姆斯 或是在地人舒伯特 約翰史特勞斯等,
在維也納的街頭隨處可以遇到音樂家的足跡, 與音樂相關的景點更是多不勝數。
如果勤於走動的話(我不得不說幸好我帶了大把的痠痛貼布拯救了差點截肢的腿)，維也納的路面的確帶給我們很多驚喜當然也要走路不看路喜歡看地板啦，除了舉頭望望別具歷史的建築和景點以外，低頭族在維也納也別有樂趣呢! 可惜我沒有找到貝多芬和布拉姆斯，不知在哪附近的地面上(還是大師不能踩在腳下? 那叫上面史麥塔納、巴爾托克、理查史特勞斯、威爾第、馬勒...這些人何去何從啊啊啊啊~~~?)

  一早離開美麗的布達佩斯前往音樂人的聖地- 維也納
三小時的車程中, 天空是耀眼的藍, 太陽著實猛烈, 上天許了我們極好的天氣。 

因從布達佩斯方向往維也納, 我們第一站反而是位在市郊維也納中央公墓Zentralfriedhof。出國前, 跟夥伴討論要拜訪幾位音樂家的英靈, 友人一聽到"中央公墓"就倒退三步, 其實歐美國家的墓園較不像台灣的那麼陰風陣陣, 大部分都是規劃整齊, 花草扶疏的面貌。
總之, 在我威逼利誘仗著自己是唯一的司機懇求勸說下, 大家還是勉為其難的答應前往。
維也納中央公墓占地十分廣大, 公墓為19世紀初興建的, 最初只有皇宮貴族死後得以安葬於此, 二戰之後, 維也納市政府規定對於國家社稷有特出貢獻的人士可以在此得到免費的墓地。爾後自然愈發宏大, 現在是歐洲第二大的公墓, 有墓穴33萬座, 約安葬了250萬人。

這次旅遊因為橫跨四國十個城市, 估算交通費用後, 決定全程開車降低預算, 
開車最大的好處就是時間彈性, 行程彈性較大好掌控, 缺點自然就是路線和交通法規不熟, 自駕麻煩較多等。

我們雖然曾到歐洲旅遊, 不過前幾次都是跟團, 國外開車旅遊的經驗也僅限於美加, 大家都沒有在歐洲開過車, 光想想都覺得緊張。
且因為同行共四人, 對於車款的需求自然比較高, 行李箱要大要能容納至少四大兩小箱, 但七人座又太貴且不好停車, 事前租車比價著實花了一番功夫,
許多網友推薦SIXT這間公司, 可是最後我還是靠著Expedia完成這項任務,

身為音樂人, 到歐洲旅遊追尋音樂家的腳步應該是再正常不過的事吧? 身為一個鋼琴老師, 到布達佩斯旅行, 不小心轉進鋼琴之王李斯特的家應該也十分合理 (直接忽略其他同路人根本和音樂沾不上邊哪!)
鋼琴之王李斯特出生於奧地利, 父親是匈牙利人, 母親是奧地利的日耳曼人, 所以他的名字有兩種拼法:德語和匈牙利語(匈牙利人的姓在前名在後, 與歐洲其他地區不同), 李斯特自幼一直跟著母親說德語, 直到晚年才學會說匈牙利語, 而父親為了他的音樂教育, 四處遷移, 最後在維也納遇見了徹爾尼, 拜徹爾尼為師 (而徹爾尼是貝多芬的弟子), 再之後則舉家遷往巴黎, 並在巴黎的首演大獲成功。
李斯特生前是歐洲知名的演奏家, 四處巡迴演出, 而信仰堅定的他, 在成為神職人員後仍四處奔走授課, 分文不取, 他樂於扶助新興的音樂家如:德布希、葛利格和鮑羅定等人, 更一路支持蕭邦、華格那、白遼士等, 對於音樂的普及和提升音樂家的地位貢獻卓越。
李斯特紀念館是他晚年回到祖國的住宅, 推開不起眼的公寓大門往上走, 2樓角落裡的5號室是李斯特的住處, 有時也被他當作音樂室使用, 目前李斯特之家開放的部分有寢室兼工作室、餐廳、交誼廳等三個房間, 展示李斯特使用過的鋼琴、床褥、祈禱台、書桌和畫像等物品。
匈牙利人為了爭取獨立, 將李斯特視作民族英雄, 現布達佩斯國際機場便命名為Budapest Ferenc Liszt International Airport, 足見匈牙利人對其的熱愛和推崇。

布達佩斯的第二天
因為租來的網路掛掉, 地陪Anna又要上班, 所以完全就是隨興的亂走。
一早起來, 先在民宿悠悠哉哉的用了早餐, 利用民宿的網路稍微規劃後續行程,
我們住宿的地點剛好在著名的購物點瓦西(Váci utca)大街上, 下了樓四通八達真的滿方便的, 於是我們決定先步行至中央市場參觀。
中央市場

多瑙河的明珠 - 布達佩斯
行程的第一站我們從維也納開車前往匈牙利的首都布達佩斯。
布達佩斯是歐盟第七大城市, 由老布達與新佩斯合併而成的雙子城, 因為位於交通要衝, 從羅馬帝國開始就紛擾不斷, 歷史課本上面讀過的羅馬帝國、鄂圖曼帝國、馬札爾人、蒙古人、奧匈帝國等, 全都和這塊土地扯得上關係。
今天的布達佩斯共由九座橋連結而成, 最著名的是完工於1849年的賽切尼鍊橋 (Szechenyi lanchid), 為九座橋中最古老也最具特色的, 其餘較著名的還有伊麗莎白橋Erzsébet Bridge(白橋)和自由橋Liberty Bridge(綠橋)。
說到鍊橋, 橋頭的兩端各盤據了一對栩栩如生的獅子雕像, 但奇在沒有舌頭, 據說這個疏忽, 逼得設計師跳多瑙河自盡。 現今橫跨多瑙河的九座橋梁, 於第二次大戰期間, 被德軍全數炸毀, 後來才又逐漸重建完成, 而鍊橋則在1949年第一次竣工後一百年重新完工通車。  

學生：我覺得我最近耳朵怪怪的耶 ，家裡的琴和上課的琴聽起來都悶悶的 …

我 ：嗯 … 因為你坐姿不好

學生： 坐姿和耳朵有什麼關係 ？！

身為世界上文化最多元的城市之一，舊金山的各種樣貌隨時等著人們來一窺究竟。

多年後重返舊金山，仍不能免俗的到金門大橋附近轉轉，很幸運的，剛抵達便找著停車位。
海邊風大，此時正值深秋，雖襯著大好的加州陽光，仍不免讓人直哆嗦。話說，灣區早晚溫差大，海邊更是日落後冷風吹免錢的，有心前往的朋友，請備妥裡裡外外的防寒家私啊！

<喝酒不開車，開車不喝酒；未成年請勿飲酒>

 
 
Dundee Original Honey Brown 是一款十分美式的啤酒，掀開瓶蓋後正如名稱所寫，一股子濃厚的蜂蜜香氣逸出，十分誘人。酒體是夾雜蜜色的金棕色，氣泡量很足，由底部竄上的細小氣泡堆積成約兩指寬的「帽子」，持久性尚可，可以維持一陣子。氣味清爽，充滿蜂蜜甜而不膩的香氣；入口柔順清新，蜂蜜味一路從舌尖竄到喉嚨，最後蔓延至整個鼻腔與胸臆，香而不濃，醇厚而不甜膩，並且完全感受不到一絲苦味，十分適合女性的酒款。

 
(喝的時候正在搬家，桌子地毯等家俬均已出罄，只好放在地板上拍照XD) 

Budweiser Budvar 來自於捷克南部的České Budějovice，酒體呈亮金色，入口有著燻麥子的香氣和強烈卻清新的啤酒花風味，清爽、柔順的口感比來自捷克北部傳統Pilsener擁有更為突出的風格；它使用Sazz (香味型)的啤酒花、Moravian的大麥芽和酒廠精取的泉水，放入傳統的釀槽中經歷至少90天成熟發酵。

不要將Budweiser Budvar 和美國酒廠Anheuser-Busch的Budweiser百威啤酒搞混了，Budweiser Budvar 的命名是來自於Budweis (德語的Budejovice)，此處也是Budzar 酒廠最初建立之地；此款啤酒在美國境內被稱作Czechvar，改名過程據說有著一番激烈的爭論；在歐洲地區，則以它的暱稱"Bud"名之。至於誰才是正統的"Budweiser"呢? 美國人對此有過一番辯論，不過，確確實實來自Budejovice地區的Budejovice Budvar似乎更有資格坐實自己Budweiser的頭銜呢~

Budweiser Budvar 小資訊